ae.blackmilkmag.com
وصفات جديدة

صحيفة الجارديان بلندن تفتتح مقهى

صحيفة الجارديان بلندن تفتتح مقهى


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


حسنًا ، هذه إحدى الطرق لجني بعض الإيرادات في صناعة الصحافة

في حين أن نيويورك تايمز ربما تكون قد تحولت إلى نموذج الاشتراك عبر الإنترنت لجني بعض الأرباح ، فإن صحيفة The Guardian البريطانية تسير في طريق مختلف. وبحسب المعلق فإن الصحيفة لديها قررت فتح مقهى ، المسماة #GuardianCoffee (علامة التجزئة الخاصة بهم ، مثال ممتاز على إساءة استخدام علامة التصنيف).

المقهى ، الذي تم افتتاحه في شورديتش بلندن ، ورد أنه "عملية موقع واحد عبارة عن مقهى ومساحة للصحفيين للعمل فيها" ، كما تقول المعلق. ولكن بالطبع ، نظرًا لأننا في عصر الوسائط الرقمية ، فإن المقهى "يعتمد على البيانات" ، مما يعني وجود الكثير من الرسوم البيانية وأجهزة iPad المدمجة في الجداول.

التعليقات لم تكن جيدة. دعا كلايف مارتن في فايب الشعور "عقيم ومميت" ، مشيرًا إلى أنه "بينما كان من الواضح أن هذه محاولة في" مقهى أنيق "، فمن الواضح أنه تم تصميمه ليكون نوع المكان الذي يمكن لباحثي بي بي سي فيه شحن هواتفهم قبل الذهاب إلى كافيه أوتو". يُزعم أن هناك "أرضيات خشبية حسنة الذوق ، وأكواب مليئة بالسكر البني ، وشاشات مسطحة أكثر من محطة مراقبة CCTV في غلاسكو". ليس حقًا مكانًا نرغب في التخييم فيه أثناء تسجيل القصص ، خاصة مع تكلفة الإسبريسو حوالي 3.79 دولار (2.50 جنيه إسترليني).


ملخص الوصفة

  • 2 1/2 كوب دقيق لجميع الأغراض غير مبيض
  • رشة ملح البحر
  • 2 قطعة (1 كوب) زبدة باردة غير مملحة ، مقطعة إلى مكعبات
  • 3/4 كوب سكر حلويات منخول
  • 3 صفار بيض
  • 7 حبات ليمون مبشورة ناعماً
  • 1 1/2 كوب سكر حبيبي
  • 6 بيضات كاملة ، بالإضافة إلى 9 صفار بيض
  • 2 1/2 عود (1 1/4 كوب) زبدة غير مملحة ، درجة حرارة الغرفة

المعجنات الحلوة: يُخفق الدقيق والملح والزبدة في محضر الطعام حتى يشبه الخليط فتات الخبز الخشن. يضاف سكر الحلويات متبوعًا بصفار البيض والبقوليات. سوف يمتزج الخليط على الفور ويترك جوانب الوعاء. تُرفع المعجنات وتُلف بالبلاستيك وتُترك في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل.

لاذع: سخني الفرن على 320 درجة.

ابشر المعجنات المبردة بقسوة في صينية تورتة مخددة مقاس 12 بوصة ، ثم اضغط عليها بالتساوي على الجوانب والقاعدة. برد 15 دقيقة.

تُبطن قشرة المعجنات بالرق وتُملأ بالأرز الخام أو الفاصوليا المجففة (أو حبوب الخبز). اخبزيها لمدة 20 دقيقة. أزيلي الورق والأرز ، ثم اخبزي حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً لمدة 10 دقائق إضافية. لتهدأ.

في غضون ذلك ، اصنع حشوة. ضعي قشر الليمون والعصير والسكر المحبب والبيض وصفار البيض في قدر كبيرة على نار خفيفة جدًا واخفقي حتى يتفكك البيض ويذوب السكر.

أضف نصف كمية الزبدة واستمر في الخفق. في هذه المرحلة ، سيبدأ البيض في النضج ، وسيصبح المزيج سميكًا بدرجة كافية لتغطية ظهر الملعقة. أضيفي الزبدة المتبقية واستمري في الخفق حتى يصبح المزيج كثيفًا جدًا. من المهم الاستمرار في الخفق طوال عملية الطهي لمنع تخثر الخليط.

ارفعي المقلاة عن الحرارة وضعيها على سطح بارد مقاوم للحرارة. استمر في الخفق حتى يصبح الخليط فاترًا. في غضون ذلك ، سخني الشواية على درجة عالية.

تُسكب حشوة الليمون في قشرة المعجنات وتترك لمدة 5 دقائق. اشويها حتى يصبح لونها بني مرقش ، من 3 إلى 5 دقائق. يترك ليبرد قبل التقديم.


رسالة حب إلى المقاهي المحلية

ت. قام Eliot & rsquos Prufrock بقياس حياته في ملاعق القهوة. أقيس فواتير القهوة الخاصة بي و ndash متناثرة في جميع بيانات البنك الخاصة بي و ndash يذكرني بالمقاهي المفضلة المنتشرة في جميع أنحاء لندن.

إذا كنت تشعر بالضياع أو البرد أو الانزعاج أو التعب ، فابحث عن أقرب مقهى. انظر إلى ما وراء السلاسل. سواء كانت مخبأة على مرأى من الجميع أو غير قابلة للاكتشاف تقريبًا في الشوارع الخلفية الضيقة ، فإن المقاهي المستقلة تشبه ذلك القريب الدافئ البعيد الذي يرحب بك دائمًا بأذرع مفتوحة ، أو مشهد بابك الأمامي بعد أن تم القبض عليك في المطر.

المقاهي هي كهف علاء الدين ورسكووس للحواس. تفوح منك رائحة حبوب البن المطحونة الطازجة والطازجة فور دخولك وندشها بعمق ، وبندق ، وشوكولاتة ، وفاكهة ، وحادة في آن واحد. إن أزيز الخلفية المستمر وطنين الحياة والأحاديث له تأثير متناقض يتمثل في كونه أفضل للإنتاجية من الصمت. وهذا & rsquos قبل أن تحصل على أول رشفة.

يصادف هذا العام الذكرى 300 لإنشاء أطول مقهى في العالم. في عام 1720 ، تم افتتاح Caff & eacute Florian في ساحة St Mark & ​​rsquos في البندقية ، حيث جذب الجميع من Casanova و Proust إلى Monet و Warhol إلى غرفه المذهبة لتذوق مشروباته. إن شرب قهوة إسبرسو داخل جدرانه يبدو وكأنه جزء من نادٍ حصري ، يجلس مع أشباح العظماء.

في لندن في أوائل القرن الثامن عشر ، كان مشهد القهوة المزدهر هو الذي ألهم مجلات إنجلترا ورسكووس الأولى ، مع تأسيس جوزيف أديسون وريتشارد ستيل ونشرهما المشاهد، الحارس و تاتلر بنس واحد. كانت طاولات المقاهي في المدينة مليئة بالورق المطبوع والنشرات الإخبارية والكتب حتى أصبحت معروفة باسم & ldquoPenny Universities & rdquo.

بدون المقاهي ، لن نمتلك العديد من الأعمال الأدبية العظيمة - أو على الأقل ، ستكون مختلفة تمامًا. فضل مؤلفون مثل إليوت وفرانز كافكا وجيرترود شتاين وإف سكوت فيتزجيرالد الكتابة في هذه المؤسسات. بالنسبة لطاولات إرنست همنغواي و ldquothe ذات الأسطح الرخامية ، فإن رائحة المقاهي والكريم ، كل ما تحتاجه هو رائحة الكنس والتطهير والحظ في الصباح الباكر. & rdquo مذكراته في باريس العطور المفضلة كتب في Montparnasse caf & eacute La Closerie des Lilas ، بالقرب من شقته.

لطالما حظيت القهوة والمقاهي بجاذبية في التلفاز وندش التي تركز في كثير من الأحيان على سلسلة. الجميع على دراية بـ Central Perk في اصحاب، حيث تعتبر القهوة ثانوية بالنسبة للترابط والراحة في المكان المقدم. Luke & rsquos Diner in جيلمور بنات هي النقطة الرئيسية للعمل في المسلسل - بعد كل شيء يقول مدمن الكافيين (قبل كل شيء) والشخصية الرئيسية لوريلاي ، & ldquo كل شيء في حياتي له علاقة بالقهوة. & rdquo

في السينما أودري تاتو في Am & eacutelie يعمل في مقهى وغريب غريب الأطوار يشبه الحلم موجود بالفعل مثل Caf & eacute Des Deux Moulins في مونمارتر ، باريس. ومن يستطيع أن ينسى الرومانسية الحزينة للمشهد الافتتاحي لـ الإفطار في Tiffany & rsquos مع أودري هيبورن تمشي على صوت & ldquoMoon River & rdquo ، وهي تمسك بكوب الوجبات الجاهزة وتتوقف لتحدق بشوق في الماس.

كما شعر الفنانون بجاذبية المقهى أيضًا. إدوارد هوبر ورسكووس صقور الليل، واحدة من أكثر اللوحات شهرة في العالم ، تصور الجزء الداخلي من مطعم نيويورك في وقت متأخر من الليل. إذا كنت تحدق ، يمكنك أن تصنع على أسطح العمل بضعة أكواب من القهوة البيضاء ، لتغذي سكان الليل. إحدى مقدماته لـ Van Gogh & rsquos ليلة مرصعة بالنجوم يكون كافيه وتراس ايكوت في الليل & - ولكن عندما عُرضت لأول مرة كان عنوانها المقهى في المساء. تلتقط لطخات الطلاء توهج المساء وحياة هذه المؤسسات.

تشعر المقاهي بمزيد من الخصوصية الآن بعد أن كنا بدونها منذ شهور. مثل الجميع ، أرغب في زيارة معرض فني وأقوم بقص شعري وصبغه & ndash ، لكن ما أتوق إليه أكثر هو الشعور بالجلوس والشعور بالطاقة المترددة للعقول المبدعة من حولي كما يفعلون في مقهى جيد. من المحتمل أن يكتب الأشخاص الذين يدققون بعيدًا على لوحات المفاتيح الخاصة بهم أفضل الكتب مبيعًا التالية ، أو يتحدث الأصدقاء بشكل حيوي حول تحديثات حياتهم أو يشارك العشاق طقوسهم البيضاء يوم الأحد. هناك شيء أساسي حول هذه الأماكن ، عامة وخاصة في نفس الوقت. لا عجب في أن هذه المحاور من الحياة ألهمت الكتاب والمفكرين لعدة قرون - والآن أكثر من أي وقت مضى هو الوقت الذي يحتاجون فيه إلى دعمنا.

اشترك في النشرة الإخبارية الأسبوعية المجانية للحصول على المزيد من Harper's Bazaar ، مباشرة إلى بريدك الوارد.


36 ساعة في كينغز كروس

2) 4 مساءً. حكاية محطتين

كتب إي إم فورستر "فقط من سكان لندن الباردين" سيفشل في العثور على شخصية في محطات السكك الحديدية العظيمة في لندن. بالنسبة إلى مارجريت ، في فيلم Howards End ، كانت محطة King's Cross "تقترح دائمًا Infinity" - وتعتقد أنها لم تر البهو الجديد ، الذي تم افتتاحه في عام 2012 ، والذي أضاف مساحة كبيرة وإضاءة مطلوبة بشدة إلى مركز أكثر ازدحامًا من العديد من المطارات . ترقب علامة المنصة 9 ، حيث التقط هاري بوتر التعبير السريع لهوجورتس. ثم اعبر الشارع إلى محطة سانت بانكراس الدولية الرائعة ، وهي مركز للركاب والخدمات الوطنية وكذلك قطارات يوروستار عالية السرعة إلى أوروبا القارية. استغرقت معركة الحفاظ على هذه التحفة القوطية الفيكتورية واستعادتها عقودًا ، ويوافق العديد من سكان لندن على أنها الآن جوهرة تاج محطات السكك الحديدية التي تحيط بالعاصمة. مرحبًا بالباريسيين الذين نزلوا للتو مع لحن على البيانو العام - هدية موقعة من إلتون جون. ثم التقط صورة سيلفي مع تمثال الشاعر جون بيتجمان (الذي ساعدت دعوته في إنقاذ المحطة) أو بالساعة المطلية بالذهب والتي يبلغ عرضها 18 قدمًا. بعد أن تم إسقاط الساعة السابقة بواسطة رافعة في الستينيات ، قام أحد حراس القطار بجمع القطع في عربة يدوية وأخذها إلى منزله إلى مزرعته. دنت - صانعو الساعات المسؤولون عن ساعة بيج بن - واعتمدت شركة أخرى على هذه الأجزاء لإنشاء النسخة المتماثلة التي تراها اليوم.

3) 5 مساءً. الساعات السعيدة

كان مكتب التذاكر القديم لمحطة سانت بانكراس هو صورة الروعة الفيكتورية. الآن هو موطن مكتب الحجز ، أحد الحانات المفضلة لدي. هنا ، على بعد أمتار فقط من قطارات يوروستار المتلألئة ، استمتع بتناغم الأنجلو-كونتيننتال مع Lavender Vesper (13 جنيهًا إسترلينيًا): وفاق كورديال يشمل Chase vodka والجين من Herefordshire والفيرموث الفرنسي وحبوب اللقاح من سوق Lille's Sébastopol. ثم استمر في الهبوط في صالة الألعاب الرياضية الألمانية ، وهي واحدة من أولى صالات الألعاب الرياضية المصممة لهذا الغرض في بريطانيا عندما تم افتتاحها في ستينيات القرن التاسع عشر ، وهي اليوم مطعم مزدحم. لقد ولت الأعمدة المتوازية منذ فترة طويلة ، على الرغم من أن الحصول على حجز في وقت الذروة هنا قد يكون مؤهلاً كحدث أولمبي. امنح نفسك Schupfnudeln (نودلز البطاطس الملفوفة يدويًا ، والكرفس ، والفطر ، والكمأ وصلصة الزبدة ، 19.50 جنيهًا إسترلينيًا).

4) 7:30 مساءً "الليلة الماضية فقط وجدت نفسي تائهًا ..."

أتت مقدمتي الموسيقية إلى King’s Cross عبر أغنية تحمل نفس الاسم من Pet Shop Boys ، الثنائي البريطاني للرقص الفني والبوب. الحي القاسي الذي وجد فيه المغني الرئيسي للمجموعة ، نيل تينانت ، استعارة مؤرقة لبريطانيا التاتشرية كان أيضًا موطنًا لمشهد النادي المزدهر. اليوم ، تُعرض الحفلات الموسيقية في كنيسة سانت بانكراس القديمة في الغالب الفنانين الناشئين بالإضافة إلى فويبي بريدجرز وسام سميث وسينيد أوكونور. في 17 كانون الثاني (يناير) ، سيقدم باتريك وولف المولود في لندن - "تخيل العلاج الذي يوجه بروس سبرينغستين" ، وفقًا لصحيفة التلغراف - (من 22.50 جنيهًا إسترلينيًا). أو شاهد من يعزف في Water Rats ، الحانة التي استضافت في تجسد سابق أول حفل موسيقي بريطاني لبوب ديلان ، في عام 1962 أول حفل موسيقي لبوجز ، في عام 1982 وأول عرض للواحة في لندن في عام 1994.


بالنسبة إلى شيف لندن ، "الكثير" من محبي الخضروات

سلطة الفاصوليا الخضراء مع البازلاء الثلجية والكزبرة وبذور الخردل والطرخون من يوتام أوتولينغي وفرة. عمود أوتولينغي ، "النبات النباتي الجديد" ، تم نشره في لندن وصي صحيفة منذ عام 2006. جوناثان لوفكين إخفاء التسمية التوضيحية

سلطة الفاصوليا الخضراء مع البازلاء الثلجية والكزبرة وبذور الخردل والطرخون من يوتام أوتولينغي وفرة. عمود أوتولينغي ، "النبات النباتي الجديد" ، تم نشره في لندن وصي صحيفة منذ عام 2006.

Yotam Ottolenghi ليس نباتيًا ، ولكن مؤخرًا ، اشتهر اسمه بإعداد الخضار - في كل من متاجر لندن التي تحمل اسمه وفي عموده ، "The New Vegetarian" ، الذي استمر على مدار السنوات الخمس الماضية في الصحيفة البريطانية الحارس.

تم جمع هذه الأعمدة العام الماضي في كتاب طبخ يسمى الكثير: وصفات نابضة بالحياة من Ottolenghi في لندن. تم إصدار طبعة أمريكية في وقت سابق من هذا العام ، وإذا كنت تبحث عن محضرات خضروات طازجة للسلطات الصيفية ، فقد يكون هذا كتابك ، كما اكتشفت سوزان ستامبيرج من NPR خلال مأدبة غداء أخيرة أعدت فيها صديق وصفتين من وفرة. كان هناك باذنجان محترق مع طحينة مرصعة ببذور الرمان ، مدخن ومفعم بالنكهة ، وسلطة الفاصوليا الخضراء - طازجة لمدة دقيقة - مع بذور الخردل والطرخون.

قال أوتولينغي لستامبرغ بعد جلوسه في استوديو في لندن: "هذا غداء رائع". "هذه بعض الوصفات المفضلة لدي في كتابي وأعتقد أنه كان اختيارًا جيدًا."

يقول إن سر طبق الباذنجان هو النار.

الكثير: وصفات نابضة بالحياة من Ottolenghi في لندنبقلم يوتام أوتولينغيغلاف مقوى ، 288 صفحةكتب كرونيكلسعر القائمة: 35 دولارًا

يقول: "إنه شيء سحري تمامًا ، لأنه يحمل الدخان فيه كما لا يفعل أي شيء آخر". "لقد حصلت على موقد الطهي الخاص بك وقمت بنشر رقائق معدنية حول [الباذنجان] ثم تتركه حرفيًا فوق النار لمدة 15 دقيقة جيدة. وبين الحين والآخر تأتي مع بعض الملقط المعدنية وتقلبها. يحترق في لهب حقيقي. وما يفعله ذلك هو أن الجلد يبدأ في الاحتراق وينتج دخانًا ، وهذا ما يعطي اللحم النكهة ".

ثم ، بعد أن يبرد الباذنجان ، يقول أوتولينغي ، "[أنت] فقط تفرغ كل اللحم وتجنب الجلد لأن الجلد في هذه المرحلة يكون مدخنًا جدًا جدًا."

من هناك ، يتعلق الأمر فقط بخلط اللحم المدخن مع الطحينة وعصير الليمون والثوم والخضروات والأعشاب ، بالإضافة إلى خدعة تقليدية يقول إنها أصبحت أكثر شيوعًا: دبس الرمان.

يقول أوتولينغي: "لقد تم استخدامه في جميع أنحاء الشرق الأوسط لفترة طويلة". "الأمر بسيط للغاية. إنه مجرد عصير رمان تم تقليله بالتسخين لفترة من الوقت ثم يصبح حلوًا وحامضًا للغاية. إنه يشبه إلى حد ما الخل البلسمي."

بذور الرمان هي "جواهر التاج" حسب الطاهي.

"سأخبرك ما يدور حولهم. هناك شيء ما - الحديث عن عنوان [كتاب الطبخ] ، وفرة - هناك شيء وفير جدًا عنهم. إنها حقًا رموز للوفرة نظرًا لوجود الكثير منها في كل ثمرة رمان ، ومن الواضح أنها تتمتع بألوان جميلة ولديها هذه الحدة اللطيفة إلى حد ما ، "كما يقول." لذا يمكنك إضافتها في العديد من السياقات و دائمًا ما يضيفون شيئًا إضافيًا قليلاً يصعب شرحه ولكنه مرئي جدًا. إنه جميل تمامًا ".

جميل أيضًا: سلطة الفاصوليا تلك ، بالكاد مطبوخة وظهرت بظلال مختلفة من اللون الأخضر.

يقول أوتولينغي: "أنت تعرف ما هو ، في الأساس ، كل هذه مكونات بسيطة جدًا يعرفها الجميع ، لكنني أعتقد أحيانًا أنهم لا يعرفون كيفية وضعها معًا بشكل صحيح. هناك تقليد طويل من الإفراط في طهي الفاصوليا الخضراء على الإطلاق نوعًا ما ، حتى في الطهي الإيطالي ، الذي يصنع العجائب بالخضروات. عندما أذهب إلى مكان للمقبلات ، تكون الفاصوليا رخوة وتفتقر تمامًا إلى الملمس. وما أحاول القيام به في العديد من السلطات - أو أي طبق حقًا - هو لمجرد محاولة الاحتفاظ بأكبر قدر من الملمس الأصلي الرائع والمقرمش ، لذلك تتذكر أنها حبة فول فرنسية ، وتتذكر أنها حبة البازلاء الثلجية. إنها ليست شيئًا يمكن أن يكون أي شيء آخر. وهذا هو أعجوبة من ذلك. "

كما هو الحال في طبق الباذنجان ، تضيف البذور كثافة.

"تحتاج إلى طهيها وإضفاء نكهة على الزيت ، لكنها تضيف أيضًا القليل من النكهة داخل السلطة نفسها ، لذلك لديك الفول المقرمش وكذلك القليل من البذور المقرمشة."

يمتلك Yotam Ottolenghi سلسلة من متاجر الأطعمة الجاهزة في لندن ومطعمًا يسمى Nopi تم افتتاحه هذا العام. ريتشارد ليروي إخفاء التسمية التوضيحية

ولد أوتولينغي في إسرائيل لأبوين ألمانيين وإيطاليين ، ويعيش الآن في لندن ، حيث يشرف على أربعة متاجر للأطعمة الجاهزة ومطعم جديد. يحمل طعامه بعضًا من نفس النسب متعددة الثقافات مثل خلفيته.

يقول: "أود أن أقول أنه يغلب عليه الطابع الشرق أوسطي والمتوسطي من حيث النكهات والألوان والمكونات. أحيانًا أذهب وأغامر بالذهاب إلى آسيا ، ولكن في الحقيقة إنه متوسطي للغاية في الروح". "كل ما يناسب ذوقي يمكنني إضافته. كما تعلمون ، في إيطاليا ، على سبيل المثال ، لا يستخدمون الكزبرة ، لكنهم يفعلون ذلك في جميع أنحاء الشرق الأوسط. لذلك ما أفعله هو محاولة تجميع كل هذه الأشياء معًا ، وليس في الانصهار ، ولكن في التضمين ".

الكثير من طعامه غير رسمي ، فماذا يفعل لتلبيسه للمناسبات الخاصة؟

يقول أوتولينغي: "بالنسبة لي ، يمكن أن يكون كل طعام مميزًا". "أعتقد دائمًا أنه يمكنك إضافة الجمال والرفاهية إلى طبق من خلال إضافة الكثير من الأعشاب إليه. أعتقد أن الطبق الضخم دائمًا ما يبدو أفضل من الطبق الصغير ، لذا ، لكي أجعل ضيوفي يرحبون ويشعرون بالتميز ، أضع العديد من الأطباق الجميلة مع الطعام ، كما أفعل في متاجري ، لذلك هناك الكثير من الأشياء للاختيار من بينها. بمجرد القيام بذلك ، يمكنك صنع أبسط الأشياء في العالم ، ولا يزال الجميع يعتقد أنك ذهبت لأطول فترة جهودًا ، لكنها في الحقيقة بهذه البساطة ".

الوصفة: سلطة الفاصوليا الخضراء مع بذور الخردل والطرخون

هذه السلطة - التي تقدم توازنًا جيدًا من النضارة النظيفة من الحبوب مع التعقيد القوي للأعشاب والتوابل - تعمل في الكثير من السياقات. جربه بجانب Two-Potato Vindaloo ، جنبًا إلى جنب مع الفاصوليا المقلية مع الفيتا والسوريل والسماق ، أو كطبق جانبي مع قطع لحم الضأن المشوية.

1 1/4 كوب فاصوليا خضراء ، مقلمة
2 1/4 كوب بازلاء ثلجية ، مقلمة
1 3/4 كوب بازلاء خضراء (طازجة أو مجمدة)
ملعقتان صغيرتان من بذور الكزبرة ، مطحون تقريبًا بقذائف الهاون والمدقة
1 ملعقة صغيرة من بذور الخردل
3 ملاعق كبيرة زيت زيتون
1 ملعقة صغيرة بذور حبة البركة
1/2 بصلة حمراء صغيرة مفرومة ناعماً
1 فلفل أحمر معتدل ، منزوع البذور ومقطع ناعماً
1 فص ثوم مهروس
مبشور 1 ليمونة
2 ملعقة كبيرة طرخون مقطع
ملح البحر الخشن
1 كوب أوراق السلق (اختياري)

املأ قدرًا متوسط ​​الحجم بالماء البارد واتركه حتى الغليان. سلق الفاصوليا الخضراء لمدة 4 دقائق ، ثم ارفعها على الفور من المقلاة إلى الماء المثلج لتحديثها. يُصفّى ويُجفف.

يُغلى قدر من الماء الطازج ويُسلق البازلاء لمدة دقيقة واحدة فقط. انتعش ، صفي و جفف. استخدم نفس الماء المغلي لسلق البازلاء لمدة 20 ثانية. انتعش ، صفي و جفف. يُمزج الفاصوليا والبازلاء والبازلاء في وعاء خلط كبير.

ضعي بذور الكزبرة وبذور الخردل والزيت في قدر صغير وسخنيها. عندما تبدأ البذور في الفقع ، اسكب محتويات المقلاة على الفول والبازلاء. اخلطيهم معًا ، ثم أضيفي بذور حبة البركة والبصل الأحمر والفلفل الحار والثوم وقشر الليمون والطرخون. تخلط جيدا وتتبل بالملح حسب الرغبة.

قبل التقديم مباشرة ، قم بطي أوراق السلق برفق ، في حالة استخدامها ، مع الفاصوليا والبازلاء ، واسكب السلطة في أطباق أو في سلطانيات.

الوصفة: الباذنجان المحروق مع الطحينة

يمكن أن يكون هذا غموسًا قويًا أو بهارًا يمكنك تقديمه مع الخضار النيئة أو لمرافقة لحم الضأن أو السمك. أو ، مع قطع الخيار والطماطم الاختيارية ، يمكن أن تكون سلطة صيفية منعشة تنضح برائحة الشرق الأوسط. اختار أنت.

1 باذنجان كبير
1/3 كوب معجون طحينة
1/4 كوب ماء
2 ملعقة صغيرة دبس رمان
1 ملعقة كبيرة عصير ليمون
1 فص ثوم مهروس
3 ملاعق كبيرة بقدونس مفروم
ملح وفلفل أسود
3 خيار صغير (إجمالي 6 إلى 7 أونصات ، اختياري)
3/4 كوب طماطم كرزية (اختياري)
بذور نصف حبة رمان كبيرة
القليل من زيت الزيتون حتى النهاية

أولاً ، احرق الباذنجان. لطهي الباذنجان على موقد غاز ، وهي الطريقة الأكثر فعالية ، ابدأ بتغطية المنطقة حول الشعلات بورق الألمنيوم لحمايتها. ضع الباذنجان مباشرة على شعلتين متوسطتين وشوي لمدة 12 إلى 15 دقيقة ، مع التقليب بشكل متكرر باستخدام ملقط معدني ، حتى يصبح اللب طريًا ومدخنًا ويحترق الجلد بالكامل. راقبها طوال الوقت حتى لا تشتعل فيها النيران. بالنسبة للموقد الكهربائي ، قم بثقب الباذنجان بسكين حاد في أماكن قليلة. ضعيها في صينية مبطنة بورق القصدير وضعيها مباشرة تحت شواية ساخنة لمدة ساعة مع تقليبها عدة مرات. يحتاج الباذنجان إلى التفريغ تمامًا ويجب أن يحترق جلده ويتكسر. عندما تبرد بدرجة كافية للتعامل مع مغرفة اللحم إلى مصفاة ، وتجنب الجلد الأسود. اتركيه حتى يصفى لمدة 30 دقيقة على الأقل.

يُقطع لب الباذنجان تقريبًا ويُنقل إلى وعاء خلط متوسط ​​الحجم. نضيف الطحينة والماء ودبس الرمان وعصير الليمون والثوم والبقدونس وبعض الملح والفلفل ويخلط جيدا بالمضرب.

تذوق واضبط التوابل بإضافة المزيد من الثوم وعصير الليمون أو دبس السكر إذا لزم الأمر. تريد السلطة أن يكون لها نكهة حامضة قوية / حلوة قليلاً.

إذا كنت ترغب في إضافة الخيار والطماطم ، اقطع الخيار بالطول إلى نصفين ثم كل نصف بالطول إلى نصفين. قطع كل ربع إلى قطع بطول 3/8 بوصة. قطعي الطماطم إلى أنصاف. حركهم مع الخيار مع مزيج الباذنجان.

للتقديم ، يُوزّع على طبق ضحل ، ويُنثر بذور الرمان فوقه ويُرش بالزيت.

مقتبس من الكثير: وصفات نابضة بالحياة من Ottolenghi في لندن بواسطة Yotam Ottlenghi. حقوق النشر 2011 بواسطة Yotam Ottolenghi. أعيد طبعها بإذن من كتب كرونيكل.


بارات حمام لندن & # 8217s الجديدة

بينما كنت أستمتع بفنجان الشاي الخاص بي من Hot Buttered Rum في حانة لندن ، ظهر شاب مسن من خلال الستارة الزرقاء المخملية بدا مرتبكًا مثل أليس في قاع حفرة الأرانب. قال: "استمري في العفو". "اعتقدت أن هذا كان مرحاض". النادل يبتسم ويرحب به بغض النظر.

كان افتراض الرجل عادلاً. من الخارج ، يبدو المكان وكأنه مرحاض عام: لافتة السيدات والسادة سليمة ومضاءة الآن للإشارة إلى المدخل لمن هم على دراية. ولكن بدلاً من وجود مرحاض أسفل الدرجات الضيقة المظلمة ، هذا هو بار كوكتيل حي تم افتتاحه مؤخرًا من فيستال فودكا & # 8216s William Borrell - المسمى بشكل معقول للسيدات والسادة - وواحد ممتاز في ذلك. بعد استخدام مرحاض البار ، يبقى الفصل المفقود لتناول الجعة على أي حال - مركبة Camden Pale Ale من مصنع الجعة المحلي Camden Town.

تعد Ladies & amp Gentlemen واحدة فقط من عدد من البارات الجديدة - مثل Bermondsey Arts Club و WC و The Convenience - التي تم افتتاحها في جميع أنحاء لندن في دورات المياه العامة السابقة ، ومن المتوقع المزيد. في المناطق الحضرية الكثيفة في إنجلترا الفيكتورية ، تم بناء المراحيض بشكل متكرر تحت الأرض ، ويمكن الوصول إليها عن طريق السلالم ، وتطويقها بواسطة درابزين أو أقواس حديدية ومضاءة بمناور زجاجية بلورية. كان لبعضهم لافتات مزخرفة جميلة وبلاط رخامي. ولكن مع مرور الوقت ، سقطوا عن الاستخدام الشائع وأصبحوا ينذرون بأوكار جوفية حيث ذهب المدمنون لإطلاق النار ، أو ذهب المشردون ليغتسلوا أو ذهب الرجال بحثًا عن هوية مجهولة ، لم يكونوا في مكان ما يجب أن ترمي بنطالك ما لم تكن مهتمًا بأي شيء. ما سبق. لديهم تاريخ ثري ورائع - بما في ذلك جورج مايكل - لن أخوض فيه هنا.

في الآونة الأخيرة ، قررت مجالس لندن المحاصرة - التي تترأس الفضاء العام في كل منطقة - بيع الحمامات المغلقة لزيادة الإيرادات التي تمس الحاجة إليها. تضم المدينة الآن أيضًا مقهى ومطعمًا وشقة وملهى ليليًا وأصغر ملهى ليلي في العالم فيما كان في يوم من الأيام خاسرًا.

هناك طلب كبير على هذه المساحات. عندما قدم آندي بيل وجايك مانجيون من WC عرضًا على المراحيض الإدواردية العامة المهجورة في كلافام جنوب لندن ، واجهوا 400 طلب. بعد الفوز بعقد الإيجار ، مر عامان أخريان من الروتين المضني (الترخيص ، إذن التخطيط ، وما إلى ذلك) قبل أن يتمكنوا من بدء العمل. الصعوبات لم تنته عند هذا الحد.

يقول مانجيون ، الذي افتتح عددًا من المطاعم والبارات في لندن: "مقارنة بأماكني الأخرى ، كان الأمر أكثر صعوبة. "لقد كان يومًا ما مرحاضًا عامًا رائعًا بجدران من خشب الماهوجني وأرضية من الفسيفساء موضوعة يدويًا وتصميم جميل ، لكن المكان كان حطامًا عندما حصلنا عليه. أردنا الاحتفاظ بأكبر عدد ممكن من الميزات الأصلية وتكريم الذات السابقة ، ولكن بعد أكثر من 100 عام من عدم إنجاز أي عمل لها ، كانت هناك مشكلات هيكلية كبيرة ".

مثل هذه القضبان تثير رغبتنا في التجديد. وعلى الرغم من أنها بالفعل تباين آخر بشأن السرية أو الغموض في موضوع الحديث البسيط ، إلا أن هناك أيضًا شيئًا بريطانيًا واضحًا عنهم ، من الهندسة المعمارية إلى الميل الإنجليزي إلى روح الدعابة في استخدام المرحاض.

الآن مفتوح ونجاح مشهود ، وقد آتت أعمال التجديد الخاصة بهم ثمارها. WC - الذي يرمز الآن إلى & # 8220wine و charcuterie & # 8221 بدلاً من & # 8220 water Cabinet & # 8221 - يتمتع بهذا المظهر الريفي الأنيق ، ولكن الشذوذ التاريخي هو ما يجعله بارزًا ، مثل مجموعة ملاحظات الحب المؤطرة ، بلاي بوي المجلات والمجلات المتنوعة المعروضة ، وجدت موضوعة خلف جدار من الجبس من الأيام التي كانت فيها هذه بقعة إبحار سيئة السمعة. "يأتي الناس يوميًا بفضول لإلقاء نظرة. يقول مانجيون "إنه التاريخ والقصص التي يحبونها".

الاستعادة ليست هي التحدي الوحيد. بالنسبة إلى ويليام بوريل - الذي اشتهر به عالم المشروبات الكحولية فيستال فودكا ، وهو عبارة عن فودكا بطاطا مقطرة واحدة صنع في مزرعة عائلته في بولندا - كانت العقبة الأكبر هي السكان المحليون. جادلوا بأننا لسنا بحاجة إلى المزيد من البارات ، نحتاج إلى المزيد من المراحيض العامة. حقيقة أن هذه المراحيض كانت خارج الاستخدام لعقود من الزمان بدت غير ذات صلة ، كما هو الحال بالنسبة لمنطق القتال لتوفير مساحة كانت في السابق حكراً على المحظورات ، بدلاً من الاحتفال بافتتاح حانة ودية.

لقد ثابر ، والآن بعد شهرين فقط من فتح البوابات أمام Ladies & amp Gentlemen ، أصبح لديه قاعدة عملاء منتظمة مخلصين. كما أنه يضم 16 لترًا نحاسيًا لا يزال في البار ، والذي ينتج خلال ساعات الإغلاق محاليل ومسكرات حسب الطلب. "الفكرة هي أنها مساحة عمل مستخدمة بالكامل ، & # 8221 يقول بوريل. & # 8220 بنهارًا ، نصنع 50 إلى 100 زجاجة ، وفي الليل ، يكون مكانًا للمجتمع لتناول كوكتيل يدوي ، والاستماع إلى بعض التسجيلات أو الموسيقى الحية ، والاسترخاء. & # 8221

مثل هذه القضبان تثير رغبتنا في التجديد. وعلى الرغم من أنها بالفعل تباين آخر بشأن السرية أو الغموض في موضوع الحديث البسيط ، إلا أن هناك أيضًا شيئًا بريطانيًا واضحًا عنهم ، من الهندسة المعمارية إلى الميل الإنجليزي إلى روح الدعابة في استخدام المرحاض.

ومع ذلك ، فإن & # 8217s حقًا في قلب هذه الموجة الأخيرة من تحويلات الحمامات هو مسألة المساحة. لا يوجد ما يكفي منه في وسط لندن. نحن محاصرون في أضيق من مزرعة سمكية وبائسة تماما. هناك 230 ناطحة سحاب مخطط لها حاليًا في العاصمة ، حيث نصل ​​إلى السماء للحصول على عقارات جديدة. يقع وسط لندن بشكل متزايد تحت رحمة الشركات العملاقة التي تعمل على تطويره ، وسكان NIMBY الذين لا يزالون قادرين على العيش هناك. بين الاثنين ، يتم دفع العديد من المعالم الثقافية ببطء من النادي الهزلي Madame JoJos إلى مساحة الفنون The Wapping Project.

بدأ المجلس في بيع خدماته العامة المتروكة كجزء من مبادرة حكومية أوسع للاستفادة من مساحات مترو الأنفاق الشاسعة في وسط لندن و # 8220 مساحات ميتة. انظر إلى وجود إمكانات اقتصادية غير مستغلة للتطوير في مناطق الجذب التجارية والترفيهية. بينما سيذهب البعض إلى كبار المطورين وتجار التجزئة ، سيتم منح البعض الآخر لمشاريع بديلة مثل حديقة الأعشاب في جزء من أنبوب كلافام نورث - أو البار.

ما يجعل توفر هذه & # 8220 مساحات فارغة & # 8221 قيمة للغاية هو فرصة رواد الأعمال المستقلين ليكونوا مبدعين في مناطق وسط لندن ، وتنشيط بعض السمات التي تتعرض لندن لخطر فقدانها. تمامًا كما تحتاج كل بلدة إلى مراحيض عامة ، فإنها تحتاج أيضًا إلى بار صغير رائع مطوي بعيدًا تحت الأرض. وفقًا لبوريل ، "تحتاج فقط إلى أن تكون مجنونًا وغريب الأطوار بما يكفي لإيجاد طريقة للقيام بذلك."


هُدمت حانة لندن التاريخية هذه بشكل غير قانوني - وبعد 6 سنوات على وشك إعادة فتحها

منذ ما يقرب من ست سنوات ، غادرت باتسي لورد ، مديرة فندق كارلتون تافيرن في لندن وحي مايدا فالي ، الحانة بعد ظهر يوم الإثنين لعيد الفصح لأن مالكيها آنذاك قالوا إنهم بحاجة إلى إجراء جرد. بعد يومين ، عادت للعمل فقط لتجد كومة من الطوب والزجاج المكسور في المكان الذي كان عليه المبنى. & # xA0

كان فندق كارلتون تافيرن هو المبنى الوحيد في الشارع الذي تم تدميره خلال الحرب العالمية الثانية ، وكان على وشك الحصول على حالة محمية من الدرجة الثانية من التراث الإنجليزي. لكن مطور عقارات مفرط الحماس & # x2014 الذي طلب تحويل كارلتون إلى شقق فاخرة تم رفضه بالفعل & # x2014 دمر كل شيء بدلاً من ذلك. & # xA0

& quot لقد كانت صدمة. لم أر قط شيئًا كهذا في حياتي كلها ، على حد قول ريتا بيغوم ، عضو مجلس مدينة وستمنستر ، لقناة ITV. & quot لقد تجاوزت ذلك اليوم وكان هناك أشخاص يشربون داخل الحانة & # x2014 لم يكن هناك أي تحذير على الإطلاق. كانوا سيؤكدون أنه مبنى مدرج يوم الأربعاء. أعتقد أن المطورين اكتشفوا أنه سيكون مبنى مدرجًا ولهذا السبب قاموا بتدميره. المجتمع بأكمله في حالة صدمة. كيف يمكنهم فعل ذلك بدون موافقة؟ & quot & # xA0

الجواب المختصر: لا يجب عليهم أن يفعلوا ذلك ، لكنهم فعلوا ذلك على أي حال. في مايو 2015 ، أصدر مجلس مدينة وستمنستر أمرًا & quot؛ غير مسبوق & quot؛ لشركة CLTX Ltd ، يطلب من المطور الذي يتخذ من تل أبيب مقراً له & quot؛ إنشاء المبنى بالفاكس كما هو قبل هدمه مباشرة. & quot محاولة إعادة فندق كارلتون إما: لقد أمروا CLTX ببنائه مرة أخرى ، لبنة تلو الأخرى. & # xA0

والآن بعد ست سنوات من عدم اليقين والجهود الدؤوبة للمنظمين المحليين ، أعلن فندق كارلتون تافيرن أنه سيعاد افتتاحه في 12 أبريل ، وهو اليوم الأول الذي يُسمح فيه للحانات والمطاعم في إنجلترا بخدمة العملاء الجالسين في الهواء الطلق. قال الناس إن ذلك مستحيل ، كما قال بولي روبرتسون ، أحد قادة حملة Rebuild the Carlton Tavern ، الحارس. & quot

عندما أمر المجلس بإعادة بناء شبه متطابقة ، كانوا يمزحون ، وكان التراث الإنجليزي أمرًا بالغ الأهمية لضمان أن كارلتون 2.0 سيبدو متطابقًا تقريبًا مع سابقه. وقال روبرتسون إن "[التراث الإنجليزي] أخذوا قالب جبس من كل بلاطة ، والتقطوا الصور ووثقوا كل شيء. & quot ولكي نكون منصفين مع [CTLX] ، فقد قاموا بعمل رائع. تبدو رائعة. & quot

لم يكن & الرسول على هذا النحو & # x2014 وبصراحة ، لا ينبغي & الرسول كان. وفقًا لبيان صدر عام 2015 من مجلس مدينة وستمنستر ، طلب الهدم & الاقتباس من المجلس الحصول على موافقة مسبقة & quot و & quotno تم الحصول عليها أو الحصول عليها. & quot سبق أن لاحظ أهمية المبنى والتاريخ. وقال متحدث باسم الموقع إن الموقع كان في حالة جيدة بشكل ملحوظ خارجيًا وداخليًا المهندسين المعماريين & apos مجلة في الوقت. عرضت التسلسل الهرمي للغرف في تجهيزاتها وتركيباتها ومعاملتها الزخرفية واحتفظت بجميع اللافتات الخارجية. تم بناء عدد قليل من الحانات في هذا التاريخ وظل عدد أقل على قيد الحياة دون تغيير. & quot & # xA0

قال توم ريس ، أحد المستأجرين الجدد الحارس أن درابزين الدرج ، والمدفأة ، وجزء من البار نفسه كان من الممكن إنقاذهم من تحت الأنقاض وإعادتهم إلى أماكنهم الصحيحة في البار الجديد. "تروي الحانة قصتها من التركيبات نصف المكسورة التي حصلنا عليها ،" قال. & quot يمكنك أن ترى أجزاء من الخشب المكسور & # x2014it & aposs ليست كلها مثالية ، وهو ما نحبه حقًا لأنه يمنح المبنى طابعًا وسحرًا. & quot

The "Rebuild the Carlton Tavern" Facebook group was launched just days after the original pub was torn down and has shared pics of the public protests that followed its demolition, notes from Council meetings and updates of the slow process of bringing it back, brick by brick. Hopefully, they&aposll post dozens of photos of the reopening that the locals have been waiting so long for. "Big thank you for all the support along the journey. My job now has been [completed]," Robertson wrote earlier this month. "Over to you . the community."


Once a fixture of the East End, surviving shops now serve the people squeezed out to suburban Essex and coastal hinterlands by rising rents.

London’s pie and mash shops are not for everyone. But they never were.

In 1851, London was a divided city. The air was thick with industrial pollution, and a prevailing west wind blanketed the East End in choking smog. Social classes followed the inky breeze: The rich and privileged moved west, into clean air the poor were not so lucky. As the working class became established in the East End, so did the food they ate: pig trotters and pies stuffed with beef, mutton, kidney, and eel. The dishes were sold on the street, straight into eager hands: eels that had been writhing in the dank depths of the Thames that morning now steaming on its banks.

In the same year, social historian Henry Mayhew wrote that “men whose lives are an alternation of starvation and surfeit, love some easily-swallowed and comfortable food, better than the most approved substantiality of a dinner table.” In a Victorian society that valued respectability and cleanliness, street food was not “approved substantiality.” While the poorest of the poor had little choice, the aspirational working classes—plumbers, traders, and merchants living on the east side—looked to a newly established, firmly middle-class dining establishment, the restaurant, for inspiration. The workers wanted their comforting grub served within four walls, too. The eel and pie house, which today is called a pie and mash shop, was what they built.

A London eel market around 1940.

The first opened in 1844, and as photographer and historian Stuart Freedman tells me, pie and mash shops were the first de facto working-class restaurants in London. “It was aping the bourgeois idea of a restaurant,” he says. Freedman has long documented the sociology of pie and mash shops, culminating with his book The Englishman & the Eel.

These places served hot, cheap, and sustaining food: eels stewed or jellied, mincemeat pies, plain boiled mashed potatoes and “liquor.” The latter is not what you’d think, with no alcohol in sight, but an oozy boil of eel juice and parsley, thickened with flour—a pallid green sauce with briny depth. As Freedman emphasizes, these early restaurants were sparkling establishments: White tiles winked, and sawdust was sprinkled on the floor to stop patrons slipping on spat-out eel bones.

Over time, three families took control of the pie, mash, and eel market: the Manzes, the Cookes, and the Kellys. Joe Cooke was allegedly the first to pair pie and mash with the liquor in 1862, and it remains the archetypal plate to this day. Each of the dynasties still has at least one shop in the city, but history has been unkind. In the 1940s, World War II bombings devastated the East End 1980s housing policy and gentrification were equally ruinous. Surviving shops now serve the people squeezed out to suburban Essex and coastal hinterlands by rising rents London proper has very few. Eel prices rise and stocks fall. Bones rarely hit the floor anymore.

Freedman is unequivocal when he states that you can’t reinterpret pie and mash for modern times. “It is what it is,” he says firmly. “It’s a very simple pie, a very simple mash.” His thoughts are echoed by Joe Cooke, owner of F Cooke in Hoxton, East London: “It hasn’t altered. It won’t alter.” Such lived history leaves rules and realities unwritten. Freedman compares ordering pie and mash to entering a betting shop. “If you’ve never placed a bet, it’s quite an intimidating thing to do: What are the rules?” The rules are as follows: It’s a “shop.” Never a “restaurant.” Mash has no butter. Gravy is forbidden. Ask for either, and in Cooke’s words, “You are gone.” Pie and mash is served with a fork and spoon. Request a knife and it’s not unlikely that you’ll be told to fuck off.

Becoming fluent in this unwritten vernacular requires a relative or friend to teach the ways. Rules are passed down within communities and families, learned as a child on the way to a football match or on the way back from the shops with Mum and Dad. Victorian sellers would even communicate in back slang to outwit customers Cooke admits that this continues today. Vernacular builds a strong community with forbidding walls.

The significance of vernacular in food was explored in an American context by the Sporkful podcast in the four-part series “Who Is This Restaurant For?” Critic and writer Todd Kliman argued that “very often…restaurants are exclusionary spaces” and further explains his point of view in an article on Southern hospitality for The Oxford American: “Welcome is an almost mythic conceit, one bound up with the very ways the region chooses to think of itself…. But if we choose to see the South as it really is, and as it once was—and if we are honest in admitting that in many ways what يكون is not so very different from what was—then we find ourselves with a messier, more authentic picture.”

Request a knife and it’s not unlikely that you’ll be told to fuck off.

That messier picture is that of the pie and mash shop in London, 2018. Within the four walls, past and present barely differ outside, the way London chooses to think of itself couldn’t be more removed from 1851. These are embattled, complicated, living political spaces, serving a largely elderly, working-class community. Many shops offer substantial discounts for over-65s even at full price, one pie and one mash rarely tops £4 ($5.50). Freedman is quick to point out another crucial distinction: “Pie and mash shops are different beasts to cafés and restaurants—it’s fuel, it’s quick,” he says. Patrons are in and out within 20 minutes, taking time out from a shopping trip or making a pitstop on the way to a football game. These shops are not built for lingering. A one-star Google review for F Cooke says, “If you can afford food, then do not enter, if you can’t, then eat to your heart’s content.” In its ignorant snoot, the statement unwillingly gets to the meat of pie and mash.

So the shops are still serving hot, cheap, sustaining food, but as London’s restaurant culture has grown exponentially, pie and mash has been pushed to the margins. The aspiration that built them in the 1850s has been eroded over time in favor of the restaurant rhetoric that they made their own: Pie and mash shops are not restaurants, and so restaurant culture leaves them and their unwritten rules behind. If there’s a particularly biting irony, it’s the evolution of street food. Today, the street-food market is a palimpsest of the city’s dining scene, cherry-picking a shrunken globe of cuisines. In the 1850s, it was a fueling station. You can still pick up a pie at many London markets, but they will bear little relation to those found at F Cooke or M.Manze.

One aspect of contemporary food culture has taken nourishing root, and it’s the delivery market. M.Manze and F Cooke both offer mail-order pie, mash, and liquor A. Cooke’s in West London, closed in 2015, lives on as a delivery business. Customers that have emigrated to Canada, Australia, and the United States email in with childhood memories. Facebook’s algorithm informs me that F Cooke customers talk about “parsley liquor and memory lane.”

But A. Cooke’s guest book tells another story. “Don’t take more of our landmarks away,” wrote a Gladys. This wistful tribalism inevitably has a negative underbelly, and the Internet spreads it wide: “Better than another curry shop” is a common abhorrence pie and mash is one metonym for Brexit, us-versus-them, “we want our country back.” This is a sadder irony: Pie and mash, says Freedman, is “an empire of immigration.”

M.Manze is Michele Manze, who arrived from Italy in 1878 at three years old. His first shop opened in 1902. F Cooke was first opened in 1862 by Joe Cooke, who came from Wicklow, Ireland. This British institution’s history is more cosmopolitan than it first appears, but it remains fiercely contested. Any Londoner would love to tell you that the city’s food culture is inclusive, that it irons out creases between communities. At pie and mash shops, the creases push through cracks in pastry.

George Kelly (second from right) opened his namesake shop in 1939.

Pie and mash’s slow marginalization can also be put down to a tyrannical, paralyzing illogic of authenticity and myth-making that says things must be this way. Pie and mash’s willful steadfastness is both its lifeblood and its death knell. Regulars cherish and protect the unchanging rules: In the wider world, they are pasteurized into mythic, “authentic,” historical conceit. Their myths — whether or not you have mash, how the liquor is made, whether eels are stewed or jellied — are self-perpetuating but also an invention of distance.

Turning a living space into a curious collection of esoteric items tells its story with an airbrush, the messy truth concealed. This is how the vast majority of food media conceives of pie and mash: a historical curio ripe for a trivia angle or a tourist video. While talking about pie and mash shops as the last culinary representation of Victorian London might not be strictly untrue, and the historical bent most certainly brings in tourist business, it’s a double-edged sword. Such an attitude minimizes how vital the shops are for their patrons today, erasing the people who will stop in to see friends or neighbors, the regulars, the locals. The world at large perceives the shops as heritage items, not the community spaces that they are. It paints a past more important than the future.

It’s a past that weighs heavily to this day. It says a lot that the blue plaque — an accolade awarded to buildings of historical significance — is the pie and mash shop’s highest officially bestowed honor. It says even more that the shops are proud to display these plaques. That they keep them alive, in spite of muting that particular vernacular, etched invisibly in the tiling, scattered in the sawdust on the floor, and bubbling beneath the flaky pastry lid. The vernacular that speaks of contested identity, of class history, and of eels writhing in a pot.


London's The Guardian Newspaper Opens Coffee Shop - Recipes

In contrast to today's rather mundane spawn of coffeehouse chains, the London of the 17th and 18th century was home to an eclectic and thriving coffee drinking scene. Dr Matthew Green explores the halcyon days of the London coffeehouse, a haven for caffeine-fueled debate and innovation which helped to shape the modern world.

نشرت

A disagreement about the Cartesian Dream Argument (or similar) turns sour. Note the man throwing coffee in his opponent's face. From the frontispiece of Ned Ward's satirical poem Vulgus Brittanicus (1710) and probably more of a flight of fancy than a faithful depiction of coffeehouse practices - Source.

From the tar-caked wharves of Wapping to the gorgeous lamp-lit squares of St James’s and Mayfair, visitors to eighteenth-century London were amazed by an efflorescence of coffeehouses. “In London, there are a great number of coffeehouses”, wrote the Swiss noble César de Saussure in 1726, “. workmen habitually begin the day by going to coffee-rooms to read the latest news.” Nothing was funnier, he smirked, than seeing shoeblacks and other riffraff poring over papers and discussing the latest political affairs. Scottish spy turned travel writer John Macky was similarly captivated in 1714. Sauntering into some of London’s most prestigious establishments in St James’s, Covent Garden and Cornhill, he marvelled at how strangers, whatever their social background or political allegiances, were always welcomed into lively convivial company. They were right to be amazed: early eighteenth-century London boasted more coffeehouses than any other city in the western world, save Constantinople.

London's coffee craze began in 1652 when Pasqua Rosée, the Greek servant of a coffee-loving British Levant merchant, opened London’s first coffeehouse (or rather, coffee shack) against the stone wall of St Michael’s churchyard in a labyrinth of alleys off Cornhill. Coffee was a smash hit within a couple of years, Pasqua was selling over 600 dishes of coffee a day to the horror of the local tavern keepers. For anyone who’s ever tried seventeenth-century style coffee, this can come as something of a shock — unless, that is, you like your brew “black as hell, strong as death, sweet as love”, as an old Turkish proverb recommends, and shot through with grit.

It’s not just that our tastebuds have grown more discerning accustomed as we are to silky-smooth Flat Whites contemporaries found it disgusting too. One early sampler likened it to a “syrup of soot and the essence of old shoes” while others were reminded of oil, ink, soot, mud, damp and shit. Nonetheless, people loved how the “bitter Mohammedan gruel”, as The London Spy described it in 1701, kindled conversations, fired debates, sparked ideas and, as Pasqua himself pointed out in his handbill The Virtue of the Coffee Drink (1652), made one “fit for business” — his stall was a stone’s throw from that great entrepôt of international commerce, the Royal Exchange.

A handbill published in 1652 to promote the launch of Pasqua Rosée's coffeehouse telling people how to drink coffee and hailing it as the miracle cure for just about every ailment under the sun including dropsy, scurvy, gout, scrofula and even "mis-carryings in childbearing women" - Source.

Remember — until the mid-seventeenth century, most people in England were either slightly — or very — drunk all of the time. Drink London’s fetid river water at your own peril most people wisely favoured watered-down ale or beer (“small beer”). The arrival of coffee, then, triggered a dawn of sobriety that laid the foundations for truly spectacular economic growth in the decades that followed as people thought clearly for the first time. The stock exchange, insurance industry, and auctioneering: all burst into life in 17th-century coffeehouses — in Jonathan’s, Lloyd’s, and Garraway’s — spawning the credit, security, and markets that facilitated the dramatic expansion of Britain’s network of global trade in Asia, Africa and America.

The meteoric success of Pasqua’s shack triggered a coffeehouse boom. By 1656, there was a second coffeehouse at the sign of the rainbow on Fleet Street by 1663, 82 had sprung up within the crumbling Roman walls, and a cluster further west like Will’s in Covent Garden, a fashionable literary resort where Samuel Pepys found his old college chum John Dryden presiding over “very pleasant and witty discourse” in 1664 and wished he could stay longer — but he had to pick up his wife, who most certainly would not have been welcome.

The earliest known image of a coffeehouse dated to 1674, showing the kind of coffeehouse familiar to Samuel Pepys - Source.

No respectable women would have been seen dead in a coffeehouse. It wasn’t long before wives became frustrated at the amount of time their husbands were idling away “deposing princes, settling the bounds of kingdoms, and balancing the power of Europe with great justice and impartiality”, as Richard Steele put it in the تاتلر, all from the comfort of a fireside bench. In 1674, years of simmering resentment erupted into the volcano of fury that was the Women’s Petition Against Coffee. The fair sex lambasted the “Excessive use of that Newfangled, Abominable, Heathenish Liquor called COFFEE” which, as they saw it, had reduced their virile industrious men into effeminate, babbling, French layabouts. Retaliation was swift and acerbic in the form of the vulgar Men’s Answer to the Women’s Petition Against Coffee, which claimed it was “base adulterate wine” and “muddy ale” that made men impotent. Coffee, in fact, was the Viagra of the day, making “the erection more vigorous, the ejaculation more full, add[ing] a spiritual ascendency to the sperm”.

There were no more Women’s Petitions after that but the coffeehouses found themselves in more dangerous waters when Charles II, a longtime critic, tried to torpedo them by royal proclamation in 1675. Traditionally, informed political debate had been the preserve of the social elite. But in the coffeehouse it was anyone’s business — that is, anyone who could afford the measly one-penny entrance fee. For the poor and those living on subsistence wages, they were out of reach. But they were affordable for anyone with surplus wealth — the 35 to 40 per cent of London’s 287,500-strong male population who qualified as ‘middle class’ in 1700 — and sometimes reckless or extravagant spenders further down the social pyramid. Charles suspected the coffeehouses were hotbeds of sedition and scandal but in the face of widespread opposition — articulated most forcefully in the coffeehouses themselves — the King was forced to cave in and recognise that as much as he disliked them, coffeehouses were now an intrinsic feature of urban life.

A map of Exchange Alley after it was razed to the ground in 1748, showing the sites of some of London's most famous coffeehouses including Garraway's and Jonathan's - Source.

By the dawn of the eighteenth century, contemporaries were counting between 1,000 and 8,000 coffeehouses in the capital even if a street survey conducted in 1734 (which excluded unlicensed premises) counted only 551. Even so, Europe had never seen anything like it. Protestant Amsterdam, a rival hub of international trade, could only muster 32 coffeehouses by 1700 and the cluster of coffeehouses in St Mark’s Square in Venice were forbidden from seating more than five customers (presumably to stifle the coalescence of public opinion) whereas North’s, in Cheapside, could happily seat 90 people.

The character of a coffeehouse was influenced by its location within the hotchpotch of villages, cities, squares, and suburbs that comprised eighteenth-century London, which in turn determined the type of person you’d meet inside. “Some coffee-houses are a resort for learned scholars and for wits,” wrote César de Saussure, “others are the resort of dandies or of politicians, or again of professional newsmongers and many others are temples of Venus.” Flick through any of the old coffeehouse histories in the public domain and you’ll soon get a flavour of the kaleidoscopic diversity of London’s early coffeehouses.

The walls of Don Saltero’s Chelsea coffeehouse were festooned with taxidermy monsters including crocodiles, turtles and rattlesnakes, which local gentlemen scientists like Sir Isaac Newton and Sir Hans Sloane liked to discuss over coffee at White’s on St James’s Street, famously depicted by Hogarth, rakes would gamble away entire estates and place bets on how long customers had to live, a practice that would eventually grow into the life insurance industry at Lunt’s in Clerkenwell Green, patrons could sip coffee, have a haircut and enjoy a fiery lecture on the abolition of slavery given by its barber-proprietor John Gale Jones at John Hogarth’s Latin Coffeehouse, also in Clerkenwell, patrons were encouraged to converse in the Latin tongue at all times (it didn’t last long) at Moll King’s brothel-coffeehouse, depicted by Hogarth, libertines could sober up and peruse a directory of harlots, before being led to the requisite brothel nearby. There was even a floating coffeehouse, the Folly of the Thames, moored outside Somerset House where fops and rakes danced the night away on her rain-spattered deck.

Hogarth's depiction of Moll and Tom King's coffee-shack from The Four Times of Day (1736). Though it is early morning, the night has only just begun for the drunken rakes and prostitutes spilling out of the coffeehouse - Source.

Despite this colourful diversity, early coffeehouses all followed the same blueprint, maximising the interaction between customers and forging a creative, convivial environment. They emerged as smoky candlelit forums for commercial transactions, spirited debate, and the exchange of information, ideas, and lies. This small body-colour drawing shows an anonymous (and so, it’s safe to assume, fairly typical) coffeehouse from around 1700.

A small body-colour drawing of the interior of a London coffeehouse from c. 1705. Everything about this oozes warmth and welcome from the bubbling coffee cauldron right down to the flickering candles and kind eyes of the coffee drinkers - Source.

Looking at the cartoonish image, decorated in the same innocent style as contemporary decorated fans, it’s hard to reconcile it with Voltaire’s rebuke of a City coffeehouse in the 1720s as “dirty, ill-furnished, ill-served, and ill-lighted” nor particularly London Spy author Ned Ward’s (admittedly scurrilous) evocation of a soot-coated den of iniquity with jagged floorboards and papered-over windows populated by “a parcel of muddling muck-worms. some going, some coming, some scribbling, some talking, some drinking, others jangling, and the whole room stinking of tobacco.” But, the establishments in the West End and Exchange Alley excepted, coffeehouses were generally spartan, wooden and no-nonsense.

As the image shows, customers sat around long communal tables strewn with every type of media imaginable listening in to each other’s conversations, interjecting whenever they pleased, and reflecting upon the newspapers. Talking to strangers, an alien concept in most coffee shops today, was actively encouraged. Dudley Ryder, a young law student from Hackney and shameless social climber, kept a diary in 1715-16, in which he routinely recalled marching into a coffeehouse, sitting down next to a stranger, and discussing the latest news. Private boxes and booths did begin to appear from the late 1740s but before that it was nigh-on impossible to hold a genuinely private conversation in a coffeehouse (and still pretty tricky afterwards, as attested to by the later coffeehouse print below). To the left, we see a little Cupid-like boy in a flowing periwig pouring a dish of coffee à la mode — that is, from a great height — which would fuel some coffeehouse discussion or other.

Much of the conversation centred upon news:

chirped a pamphlet from 1672. As each new customer went in, they’d be assailed by cries of “What news have you?” or more formally, “Your servant, sir, what news from Tripoli?” or, if you were in the Latin Coffeehouse, “Quid Novi!” That coffeehouses functioned as post-boxes for many customers reinforced this news-gathering function. Unexpectedly wide-ranging discussions could be twined from a single conversational thread as when, at John’s coffeehouse in 1715, news about the execution of a rebel Jacobite Lord (as recorded by Dudley Ryder) transmogrified into a discourse on “the ease of death by beheading” with one participant telling of an experiment he’d conducted slicing a viper in two and watching in amazement as both ends slithered off in different directions. Was this, as some of the company conjectured, proof of the existence of two consciousnesses?

A Mad Dog in a Coffeehouse by the English caricaturist Thomas Rowlandson, c. 1800. Note the reference to Cerberus on the notice on the wall and the absence of long communal tables by the later 18th century - Source.

If the vast corpus of 17th-century pamphlet literature is anything to go by then early coffeehouses were socially inclusive spaces where lords sat cheek-by-jowl with fishmongers and where butchers trumped baronets in philosophical debates. “Pre-eminence of place none here should mind,” proclaimed the Rules and Orders of the Coffee-House (1674), “but take the next fit seat he can find” — which would seem to chime with John Macky’s description of noblemen and “private gentlemen” mingling together in the Covent Garden coffeehouses “and talking with the same Freedom, as if they had left their Quality and Degrees of Distance at Home.”

ربما. But propagandist apologias and wondrous claims of travel-writers aside, more compelling evidence suggests that far from co-existing in perfect harmony on the fireside bench, people in coffeehouses sat in relentless judgement of one another. At the Bedford Coffeehouse in Covent Garden hung a “theatrical thermometer” with temperatures ranging from “excellent” to “execrable”, registering the company’s verdicts on the latest plays and performances, tormenting playwrights and actors on a weekly basis at Waghorn’s and the Parliament Coffee House in Westminster, politicians were shamed for making tedious or ineffectual speeches and at the Grecian, scientists were judged for the experiments they performed (including, on one occasion, dissecting a dolphin). If some of these verdicts were grounded in rational judgement, others were forged in naked class prejudice. Visiting Young Slaughter’s coffeehouse in 1767, rake William Hickey was horrified by the presence of “half a dozen respectable old men”, pronouncing them “a set of stupid, formal, ancient prigs, horrid periwig bores, every way unfit to herd with such bloods as us”.

But the coffeehouse’s formula of maximised sociability, critical judgement, and relative sobriety proved a catalyst for creativity and innovation. Coffeehouses encouraged political debate, which paved the way for the expansion of the electorate in the 19th century. The City coffeehouses spawned capitalist innovations that shaped the modern world. Other coffeehouses sparked journalistic innovation. Nowhere was this more apparent than at Button’s coffeehouse, a stone’s throw from Covent Garden piazza on Russell Street.

The figure in the cloak is Count Viviani of the figures facing the reader the draughts player is Dr Arbuthnot, and the figure standing is assumed to be Pope - Source.

It was opened in 1712 by the essayist and playwright Joseph Addison, partly as a refuge from his quarrelsome marriage, but it soon grew into a forum for literary debate where the stars of literary London — Addison, Steele, Pope, Swift, Arbuthnot and others — would assemble each evening, casting their superb literary judgements on new plays, poems, novels, and manuscripts, making and breaking literary reputations in the process. Planted on the western side of the coffeehouse was a marble lion’s head with a gaping mouth, razor-sharp jaws, and “whiskers admired by all that see them”. Probably the world’s most surreal medium of literary communication, he was a playful British slant on a chilling Venetian tradition.

As Addison explained in the وصي, several marble lions “with mouths gaping in a most enormous manner” defended the doge’s palace in Venice. But whereas those lions swallowed accusations of treason that “cut off heads, hang, draw, and quarter, or end in the ruin of the person who becomes his prey”, Mr Addison’s was as harmless as a pussycat and a servant of the public. The public was invited to feed him with letters, limericks, and stories. The very best of the lion’s digest was published in a special weekly edition of the original وصي, then a single-sheet journal costing one-and-a-half pence, edited inside the coffeehouse by Addison. When the lion “roared so loud as to be heard all over the British nation” via the وصي, writing by unknown authors was beamed far beyond the confines of Button’s making the public — rather than a narrow clique of wits — the ultimate arbiters of literary merit. Public responses were sometimes posted back to the lion in a loop of feedback and amplification, mimicking the function of blogs and newspaper websites today (but much more civil).

"An excellent piece of workmanship, designed by a great hand in imitation of the antique Egyptian lion, the face of it being compounded out of a lion and a wizard." — Joseph Addison, the وصي, 9 July 1713 - Source.

If you’re thinking of visiting Button’s today, brace yourself: it’s a Starbucks, one of over 300 clones across the city. The lion has been replaced by the “Starbucks community notice board” and there is no trace of the literary, convivial atmosphere of Button’s. Addison would be appalled.


البقع

Bubala

The day has finally come. Bubala’s long-heralded delivery service is up and running and you can get their entire Middle Eastern menu around the East End. That means you can get everything from their addictive laffa bread to halloumi with black seed honey to finish off in your oven at home. Order your veggie feast here.

Abeno

The okonomiyaki specialist is open seven days a week for delivery and collection, from 12 until 8pm. The Tokyo mix - pork, squid, and prawn - is our preferred pancake to start with, but don’t ignore the yaki-soba or the tempura either. They’re delivering across N, S, and W postcodes within 10 miles and you can order directly from the website.

Carousel

Carousel invite chefs from all over the world to cook in their kitchen for a week or so, and now they’ve launched their ‘Greatest Hits’ series for delivery and takeaway - inspired by dishes from all the chefs that have had a residency in the restaurant. The menu changes every couple of weeks and Mexican is the cuisine to kick things off. Check here for more details.

أبي باو

If you live around Tooting, then you probably already know about Daddy Bao. And if you don’t know about Daddy Bao, then you should absolutely be ordering shiitake mushroom bao, handmade gyozas, and lots more from this Taiwanese spot. It’s open Thursday - Sunday and you can order via apps or call 0203 601 3232.

Jamavar

Upmarket Mayfair spot Jamavar is delivering a fine dining menu of Indian food seven days a week. The menu ranges from the tandoor to biryanis, as well as larger group set menu orders. Head to the website for more details.

Vardo

The airy all-day Chelsea restaurant is offering a click-and-collect service on small plates like jamon croquettes, wedge salads, as well as pizzas and bowls.

Som Saa

One of London’s go-to Thai restaurants, Som Saa is now doing delivery its smack-in-your face regional Thai dishes. You can order classics like tod mon pla (fish cakes), som tam thai (green papaya salad), gaeng baa gai baan (jungle curry), and much more from here.

Cocotte

Rotisserie chicken pros Cocotte have a few locations in Hoxton, Notting Hill, and Parsons Green, and now they’re offering delivery and takeaway too. Head to their website to order whole chickens, roasted pepper salads, and other tasty bits.


شاهد الفيديو: لحظة انهيار وفتح اكبر 25 سد مائي في العالم مشاهد لا تصدقها عينك


تعليقات:

  1. Tuppere

    غودفيلاز!



اكتب رسالة